|
|
Глава 2. Изготовление обуви Френсис Грю и Маргаретта де Неергаард. Дубленые кожи мелкого и крупного рогатого скота, закупленные обувщиком, выкладывались на ровную поверхность и размечались так, чтобы получилось максимальное количество деталей при минимуме обрезков. Метод использования шаблонов для направления ножа при раскрое слоя кожи был, скорее всего, привнесен из Скандинавии, хотя очень опытный закройщик способен выкроить нужную деталь на глаз и без предварительной разметки. Правда, количество длинных узких обрезков, образовавшихся при окончательной подгонке, и найденных в раскопах Лондона свидетельствует о том, что при любом методе, результат не всегда был точен. О том же свидетельствуют и узкие вставки «по месту», обнаруженные на многих образцах. Выкроенные детали формовались на деревянной колодке, которая использовалась в качестве модели ноги. Колодка, судя по изображениям и сохранившимся более поздним образцам, не была точной моделью конкретной ноги, а, скорее, соответствовала требованиям текущей моды. После формовки на колодке и сшивания, при котором все швы находились на будущей изнаночной стороне, обувь выворачивалась на внешнюю сторону. Именно поэтому такой метод называется выворотным. В наше время обувщики достаточно узко специализируются на определенных операциях процесса производства, в Средневековье же все операции от начала до конца выполнялись одним мастером. В самом деле, ордонанс Гильдии, выпущенный в 1272г., запрещает обувщикам заниматься дублением кож, а дубильщикам шить и продавать обувь. Это означает, что до этого момента как минимум некоторые мастера сосредотачивали в своих руках весь процесс производства – от закупки сырых кож до продажи готовой обуви. Вопреки соблюдению основных признаков каждого стиля, при сравнении образцов достаточно хорошо заметны различия в технике шитья, которые характеризуют предпочтения того или иного мастера. Это особенно хорошо видно, если сравнивать два образца одного стиля и одного периода (например – илл.89 и 90). На всем протяжении периода, представленного лондонской коллекцией, выворотный метод шитья продолжает оставаться основным – с вариациями, касающимися формы выкройки и количества деталей. Оставив в стороне наиболее ранние образцы, выполненные в традиции 11в., мы видим, что в 12в. подошва и союзка пришивались непосредственно друг к другу швом из мелких (4мм) стежков (илл.72). Но в конце 12в. обычным стало включение в конструкцию ранта – узкой, треугольной в сечении полосы, вшиваемой между подошвой и союзкой для лучшей водонепроницаемости шва (илл.73). В первой половине 15в. этот метод претерпел заметное изменение в конструкции – рант стал более широким, что позволило подшить к нему вторую, внешнюю подошву. Вероятно, что изначально подобный метод использовался для капитального ремонта подошвы, когда уже невозможно было использовать «местные» заплатки. Несколько образцов начала 15в. (из Swan Lane) имеют полностью сохранившиеся подошвы со следами ношения, а поверх них подшита вторая подошва, также со следами ношения. От этого уже было несложно сделать следующий шаг – расширить рант так, что бы пришивать к нему вторую подошву сразу при изготовлении обуви, что гораздо удобнее, чем пришивать ее к нижней подошве или союзке. Этот метод шитья получил название выворотно-рантового. Для прикрепления внешней подошвы в традиции этого метода использовался либо туннельный, либо простой рядный шов (илл.74). Первый вариант обнаружен на находках обуви 15в. в Сити на территории London Boy’s School (к сожалению, эти находки были сделаны слишком поздно, что бы войти в это издание). Второй вариант, аналогичный швам, использовавшимся при пошиве многослойных кожаных сандалий, имеет большинство выворотно-рантовых образцов 15в.. Стежки и швы. Наиболее важным швом любой обуви является шов, соединяющий союзку и подошву. В представленной коллекции, на всех без исключения образцах использованы варианты рядно-торцевого шва. Этот шов позволяет полностью скрыть нитки внутри обуви, что предотвращает их истирание при контакте с землей и способствует продолжительности использования обуви. При прокладке шва используется метод шитья в две иглы. Отверстия под стежки предварительно прокалываются шилом. Конец нити при окончании шва, как и сейчас, продергивался один или несколько раз через оба слоя кожи и плотно завязывался. На ранних образцах невозможно определить, какой нитью прошивалась обувь, но на образцах 14-15в.в. использовали вощеную льняную нить. Вощение нити обеспечивало большую водонепроницаемость шва, и также способствовало предохранению нити от гниения. На ранних образцах, датированных 12в. (илл.84-85), подошва и союзка соединены рядно-торцевым швом, состоящим из стежков длиной 4мм и проходящим на расстоянии 2мм от края кожи. Частые и очень плотно стянутые стежки свидетельствуют об отсутствии в конструкции ранта. Этот тип швов встречается только на нескольких образцах и только в этот период. А поскольку эти образцы принадлежат к разным группам находок, то, возможно, такую технику швов можно рассматривать, как традиционный и постепенно выходящий из употребления метод шитья. В это время начинает развиваться новый метод – рядно-торцевой шов с рантом, который делается стежками длиной не менее 6мм и обычно в 2.5-3мм от края кожи. Тенденция к укрупнению швов продолжится и далее. Возможной ее причиной можно считать следующее – введение ранта вызвало необходимость прошивать три слоя кожи и потребовало использования более толстой нити. На некоторых образцах 14в. отверстия стежков имеют диаметр 1.5-2мм. Соответственно увеличилось и расстояние между ними (до 7-8мм) и расстояние от шва до края кожи (до 4-5мм). Колодка также использовалась для пришивания различных усиливающих частей. На пяточную часть (особенно на образцах с высоким голенищем) подшивался треугольный или полукруглый кусок кожи, для защиты этого подверженного износу места. Размеры и форма этих деталей были настолько различны, что как-либо стандартизировать их невозможно (для сравнения илл. 93, 106, 107). Их нижний край обычно пришивался к подошве, заодно с союзкой, а для закрепления остальных сторон использовался подшивной шов (илл.75). Его особенность в том, что кожа союзки не пробивалась насквозь, и этот шов был абсолютно незаметен снаружи. Несмотря на то, что при сильном натяжении нити этот шов создавал довольно жесткий, фестончатый край, он использовался на всех подшиваемых с изнанки усиливающих фрагментах, таких, как усиливающие полосы на зоне шнуровки, например. Эти полосы представлены как на ранних, так и на поздних образцах. И подшивались так же, как и усиление на пятке – нижний край непосредственно к подошве, заодно с союзкой, остальные края подшивным швом. Для соединения краев деталей верха, включая разнообразные вставки «по месту», использовались различные швы, представленные на илл.76-79. Наиболее распространенным из них является торцевой шов, выполненный в две иглы (илл78). Наиболее сложным и поэтому редко встречающимся, является торцевой шов с шерфовкой (косым срезом торца кожи) (илл.79). Рядный шов и торцевой шов, выполненный в одну иглу, довольно часто имеют очень неаккуратный внешний вид и обычно использовались для крепления мелких частей или при ремонте обуви (илл.77). И, наконец, обметочный шов, которым обработаны открытые края голенищ и разрезов на многих образцах 12-13в.в. По исполнению и назначению он очень похож на подшивной шов, поэтому мы сочли излишним его иллюстрировать. На ранних образцах он обычно выполнялся следующим образом – открытый край кожи загибался внутрь обуви на 5-6мм и подшивался аналогично подшивному шву. На образцах позднего времени использовалась более сложная система – узкая полоса кожи (нередко контрастная по цвету) подшивалась рядным швом снаружи к открытому краю, а после этого загибалась внутрь и крепилась подшивным швом. Существует и третий вариант отделки края и подверженных излишнему растяжению мест – с изнанки к местам, подверженным растяжению или истиранию и требующим укрепления подшивался тонкий льняной шнур (илл.80). Использовавшийся для этого шов практически не отличается от подшивного и обметочного швов. Последний (очень редкий) вариант отделки выглядит следующим образом – узкая полоса кожи складывалась вдвое так, что бы она проходила и внутри, и снаружи края и все три слоя прошивались обычным рядным швом. На самом деле удивительно то, что во всей Европе обнаружено всего несколько образцов с таким простым по исполнению методом отделки края. Из этих образцов лишь один найден на территории Англии (раскопки Клэр Томас в Перте), и ни одного во всех раскопках Лондона. Подошва и рант. Подошва обычно делалась из толстой кожи крупного рогатого скота, подшитой рядно-торцевым швом, мездрой внутрь обуви. Делалась подошва, как правило, из одного, или (изредка) из двух кусков. Двухчастные подошвы встречаются в основном на обуви с экстремально длинными носами, распространенной в 14в., и состоят из передней (илл.81) и пяточной частей, которые соединялись каким-либо вариантом торцевого шва. Рант – треугольная в сечении узкая полоса кожи, которая с конца 12в. вшивалась между подошвой и союзкой для лучшей гидроизоляции шва. Первые варианты ранта представляют собой обычно короткие (100-150мм) полосы кожи, шириной 3-4мм. В ранний период они не всегда вшивались по всей длине подошвенного шва. На одном из «drawstring boot» 13в. (илл.15), который был извлечен в сборе и великолепном состоянии, рант вшит вдоль боковых сторон, но отсутствует на носке и пятке образца. Позднее, рант приобрел вид единой длинной ленты, которая вшивалась по всей длине подошвенного шва. Мода на экстремально длинные носы в середине/конце 14в. вызвала у обувщиков определенные трудности. В самом деле, такую обувь почти невозможно сшить выворотным методом. В итоге обувщики нашли компромиссное решение. На илл.81 хорошо видно место на передней части подошвы, где рядно-торцевые (обозначены более темным) стежки сменяются рядными стежками, которыми был дошит очень длинный нос образца уже после выворачивания. Раскройка союзки. Части, составляющие союзку, также сшивались между собой, пока обувь была вывернута на изнанку. Обувщики всегда старались сократить количество деталей и, соответственно, швов настолько, насколько это было возможно. В ранний период выкройка обычно состояла из одного куска без крупных вставок или приспособлений для застегивания. Соответственно, для соединения верха обуви требовался только один шов, расположенный (почти без исключения) с внутренней стороны ноги. Только с появлением застежки типа «toggle» выкройка несколько усложнилась. Основная часть обуви по-прежнему выкраивалась из одного куска, и только один или оба клапана представляли отдельные детали. Боковой шов, как и подошвенный, зашивался по пробитым шилом отверстиям, торцевым швом в две иглы. Более сложный в исполнении, но надежно защищающий от влаги торцевой шов с шерфовкой обнаружен только на нескольких образцах. Другие швы для прокладывания основного бокового шва не использовались. Но небольшие вставки «по месту», клапаны и язычки зачастую пришивались более простыми швами – рядным или торцевым в одну иглу. Иногда эти швы сделаны сразу иглой, без предварительной разметки и прокалывания отверстий шилом – это придает швам неровный, неряшливый вид. Несмотря на то, что союзку «drawstring ankle-shoes» возможно выкроить из одного куска кожи, такой прием является исключением (илл.83). Хотя чаще всего это вызвано ошибками в расчетах выкройки. Более высокие «boots», из-за размера голенища, из одного куска выкроить уже невозможно. Образец, изображенный на илл.23, возможно, был переделан из изначально более высокого образца. Дополнительные фрагменты часто были вшиты ломаными линиями швов, с минимальной подгонкой по месту. На илл.40 изображен образец, на котором нижняя часть союзки выкроена из одного куска, а два дополнительных фрагмента вшиты для увеличения высоты голенища. На этом образце все три части союзки составляют изначально запланированную конструкцию и соединены торцевыми швами. Иллюстрации 89 и 90 представляют ранние варианты обуви с застежкой типа «side-lased», которые, с минимальными изменениями, встречаются во всех собраниях 14-15в.в.. Один из них имеет уникальную выкройку. В отличие от многих образцов с этим типом застежки, разрезы шнуровки расположены отдельно от швов, что снижает нагрузку на них. Снижению нагрузки на швы также способствует усиление разреза и мест шнуровки дополнительным слоем кожи. В позднейшие периоды очень немногие образцы этого типа выкроены из одного куска. Образец на илл.108, например, имеет отдельную переднюю часть, отдельную боковую и заднюю части и прямоугольный фрагмент, составляющий переднюю часть голенища. Зона шнуровки усилена дополнительными полосами на всю длину, что заметно улучшает плотность завязывания и посадки обуви по ноге владельца. Только в 13в. на обуви с застежкой типа «toggle» обувщики начали заранее закладывать в выкройки достаточно крупные фрагменты, а не вставлять «по месту» случайные куски. Основной боковой стык по-прежнему крепился торцевым швом в две иглы, но, как уже говорилось, на фрагментах этот шов использовали редко, предпочитая более простые варианты. Нововведением также явилось использование в качестве усиления подшитого с изнанки шнура. На образцах этот метод очень легко распознается по характерной канавке, оставленной шнуром и ряду обметочных стежков. На «toggle shoes» шнур, обычно, подшивался по краям петель и вдоль обреза подъема, т.е. на места, испытывавшие наибольшее напряжение. Двух- и трехчастные выкройки полностью вытеснили одночастную только к середине 14в.. Эти типы имели, соответственно, два или три основных шва. Илл. 91. Союзка выкроена из двух частей – основной части и одного клапана. Союзка подшита к подошве рядно-торцевым швом. Открытые края голенища подвернуты внутрь и закреплены обметочным швом. Обрез подъема так же усилен небольшим треугольным язычком, состоящим из двух частей.
Илл. 92. Отличается от предыдущего образца только тем, что края клапанов подшиты укрепляющим шнуром.
|
